Ремонт главного цилиндра сцепления.

Предыстория: ближе к осени стала скользить левая нога по резиновому коврику. Осмотр выявил потеки тормозной жидкости по педали сцепления и далее. Смертельного ничего не было - решил не торопить события. С наступлением морозов педаль сцепления провалилась. В субботний день залил бачок под крышку и мотанул в Кунцево. В павильоне №50 искомый ремкомплект рабочего цилиндра сцепления был приобретен за 600 рублей. В него входят: поршень с установленными манжетами (7), возвратная пружина (6), стопорное кольцо (9), пыльник (10), резиновое кольцо-прокладка под стопорный болт (5).

Для начала лезем с переноской под торпеду….. туда, откуда растут педали. На крайней левой педали - сцепления находим узел крепления штока цилиндра. Вынимаем шплинт и саму ось крепления. Далее лезем под капот. Самое трудное - это открутить гайки крепления цилиндра к щиту моторного отсека. Точнее той гайки, которая ближе к вакуумному усилителю тормозов. Корпус диафрагмы вакуумника несколько мешает вынуть открученную гайку и сам цилиндр. Инструкция предписывает демонтировать металлическую трубку магистрали сцепления, я этого делать не стал, но высвободил саму трубку из зажимов на щите моторного отсека. Далее снимаем крышку с бачка цилиндра и выливаем остатки тормозной жидкости. В моем случае она была практически черного цвета из-за наличия продуктов износа поршня (алюминиевая пыль). Приступаем к разборке. Аккуратно снимаем пыльник (10). Тонкой отверткой вынимаем стопорное кольцо (9) и освобожденный шток откладываем в сторону. Далее откручиваем стопорный болт (5). Здесь будьте внимательны - пружина выплевывает поршень, так что придерживайте его указательным пальцем. Аккуратно вынимаем поршень с пружиной (6) и (7). Теперь лучше всего помыть руки и взять чистую тряпку - предстоит протереть все от остатков старой грязной тормозной жидкости. При чистке внутренней поверхности цилиндра ветошью не используйте металлические предметы (отвертки, надфили и прочее) во избежание повреждения зеркала цилиндра. Я пользовался деревянной палочкой. Помните, что сопрягаются две поверхности резина и силумин, попавший песок и прочая грязь быстро убьют новую резинку. Сборка в обратном порядке. Настоятельно рекомендуется перед установкой смазать резиновые манжеты поршня тормозной жидкостью. Далее меняем резиновое кольцо на стопорном болте (5). Шток для замены пыльника (10) придется разобрать. Для этого ослабляем контрящую гайку (11) и выворачиваем крепежное ухо. Собираем в обратном порядке и, чтобы не пришлось заниматься регулировочными работами, смотрим, чтобы контргайка была на том же месте, где и раньше. Там резьба чистая. Устанавливаем толкатель в цилиндр и стопорим кольцом (9). Место установки главного цилиндра сцепления на моторном щите можно очистить от следов коррозии (окислы алюминия белого цвета). После того, как цилиндр поставлен на место и шток закреплен на педали, аккуратно вытираем чистой тряпкой следы тормозной жидкости под капотом и снаружи. Хоть под капотом и не видно, но следы от нее остаются несмываемые ничем. Вот и все. Осталось прокачать систему - удалить воздух. Я же полностью слил старую жидкость и залил новую.

В систему сцепления рекомендуется заливать тормозную жидкость DOT3. Я заливаю DOT4.

Операция заняла 1 час времени.

Автор: Марат