Замена сайлент-блоков нижних рычагов заднего моста.

Для начала мы покупаем сайленты, точим оправки,

запасаемся WD40, соответствующими ключами, наждачкой, тисками крепко прикрученными куда-либо и трубой 1-1,5 метра, которая могла бы одеться на вороток тисков.

Когда все готово - приступаем к работе.

Первое, что мы делаем, это снимаем тягу, на которой будем менять сайленты. Сняли, теперь идем к тискам и берем заранее подготовленные оправки

(бочка с пипкой и кусочек трубочки), вставляем бочку с пипкой в сайлент, пипкой - в отверстие под болт (пипка - это направляющая, которая не даст сбежать этой оправке), а с другой стороны тяги подставляем другую оправку (трубочка), вот туда и будет выходить наш сайлент.

Итак, начинаем крутить вороток тисков, медленно подводя губки тисков к нашей конструкции. Лучше это делать вдвоем - для удобства.

Докрутив до упора, берем заранее подготовленную трубу (так как сил выдавить сайлент штатным воротком не хватит - все закисло) и одеваем её на вороток. И так крутим вороток тисков при помощи трубы.

В процессе могут раздаваться страшные звуки: скрипы, скрежеты, а мы все крутим и крутим себе, и сайлент выходит. Выпрессовав сайлент, его посадочное место, возможно, нужно будет зашкурить от ржавчины и после слегка смазать.

Теперь берем новый сайлент, берем оправки (бочка с пипкой и трубочка) и тягу, и вставляем опять в тиски, и опять также крутим, тем самым, запрессовывая новый сайлент, и тоже самое проделываем с другим концом тяги.

Теперь идем устанавливать тягу на а/м., она правда на свое место вставать не захочет, нужно натягивать (я тянул трещотками для крепления грузов на грузовиках, а помощник катал машину взад-вперед ловя момент, чтобы вставить второй болт), и так наживив один конец тяги нужно проделать одну из выше перечисленных операций. С остальными тягами большими и малыми поступаем также и после наслаждаемся ездой, а не болтанкой по дороге.

Затяжку тяг рекомендуется производить, когда автомобиль находится на земле!

Автор: Terranozaurus

И ЕЩЁ ...

При покупке машины (почти 2 года назад), перегонщик мне признался сразу, что сайлент-блоки заднего моста очень желательно поменять. Их изношенность проявлялась в "подбалтывании" заднего моста при трогании, переключении передач (появлялся небольшой дополнительный качок машины), резких подьемах и пр. моментах. Да и мастера на сервисах постоянно мне об этом напоминали.

Все это время я все собирался их поменять, но все эти 50 тысяч км (!!) я думал, как и где это сделать. Хотя на самом деле за это время они не сильно разболтались по сравнению с первоначальным моментом 2-годичной давности при покупке машины.

В задней подвеске всего сайлентов 8, т.е. расположены они в крепежных местах рычагов: 2 больших рычага снизу, 2 рычага поменьше сверху, в каждом рычаге по 2 сайлента. Верхние рычаги оказались без люфтов, и я не стал их трогать. А вот нижние рычаги явно болтались, даже при нагрузке от руки.

Наконец решившись начать процесс замены я поехал в Кунцево, где в павильоне №36 купил необходимые сайленты оригинального происхождения по 16 Долларов за штуку (в остальных местах, в т.ч. и "Автоглобусе" они стоили 25).

Далее следовала операция по откручиванию крепежных гаек. Которые держали рычаги, заранее пришлось "пропшикать" какой-то немецкой жидкостью для откручивания соединений. Гайки упорно не хотели откручиваться, в общем процесс занял около часа. Ключ для этого нужен с головой на 24.

Процесс происходил у меня в гараже без каких-либо дополнительных приспособлений. Снятие рычагов подтвердило, что старые сайленты действительно давно кончились, поскольку внутренние железные втулки из них просто вывалились от собственного веса, когда я их взял в руки.

Следующий этап - это выпрессовка старых сайлентов и впрессовка новых. Для этого необходимо воспользоваться тисками и съемником (под внутренний диаметр железной втулки сайлента) их я арендовал на время в соседнем гараже у знакомых. Съемник потребуется для того, чтобы сайленты не перекосило, и они вошли/вышли ровно. Представляет из себя вороток с резьбой, который упирается в внутренний диаметр выпрессуемого изделия, и, методом кручения по резьбе, шток давит и выпрессовывает/впрессовывает необходимую железяку. При выпрессовке пришлось рычаги немного нагреть газом, не вылезали эти железяки и все. (Процесс занял часа 3-4 по неопытности). При обратном процессе внутреннюю поверхность рычагов пришлось смазать.

Поскольку машина во время этого ремонты находилась на земле, то при обратной установке рычагов пришлось прибегнуть к помощи друзей, которые (немного ± 5 см.) откатывали машину вперед -назад для того, чтобы надеть рычаги на обратно место и попасть в разъемные соединения.

Вот такой вот был ремонт. Единственное, что могу утверждать точно - при этом ремонте обязательно нужно иметь с собой пару бутылок пива. На всякий случай :).

Автор: Олег Колган